分享到:

扎染

相关工具书解释

·中国传统民间工艺

扎染,俗称杂花布,古称“绞缬染”,是一种古老的采用结扎染色的工艺。也是我国传统的手工染色技术之一。它依据一定的花纹图案,用针和线将织物缝成一定形状,或直接用线捆扎,然后抽紧扎牢,使织物皱拢重叠。染色时折叠处不易上染,而未扎结处则容易着色,从而形成别具风味的晕色效果。据史书记载,早在秦汉时期结扎防染就已出现。到了六朝时期,绞缬已出现了历史上有名的“鹿胎缬”和“鱼子缬”图案,其产品“贵贱服之”,可见当... (本文共2122字) 阅读全文>>

相关文献

基于服装设计专业背景的扎染教学初探

美术教育研究
美术教育研究

扎染中的“扎”为捆扎、系扎、扎结,“染”为染色,是指设计者发挥巧思妙想和精湛手艺,使用棉线通过扎、缝、拧、夹等手段或选择各种手工折叠方法,形成织物物理性防染的一种技术。由于扎染的色彩和肌理自然,扎染服饰的独特性、不可复制性和手工感符合当代人对于自由田园情调与个性化服饰的追求,所以扎染作为服装设计专业学生的课程内容,一般被放在面料改造阶段让学生进行学习和训练。一、高校扎染课程中存在的问题1.对扎染结果缺乏主动设计和控制扎染课程的授课和训练局限于让学生单纯地掌握基本的扎染技术,体验扎染效果。这虽然对于提高学生学习兴趣、启发学生进行进一步的探索是有利的,但如果课程到此便结束则会存在以下问题:扎染效果完全随机,设计课变成了体验课;学生在整个学习、训练过程中只扮演了技工的角色,基于服装设计的面料改造能力并未得到很好锻炼;扎染成品不可控,面料改造和服装设计脱节,课程缺乏延续性。2.扎染面料进一步应用不足在一些服装院校的扎染教学中,存在为扎染... (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 《美术教育研究》

古今扎染服饰艺术考

创意设计源
创意设计源

扎染在我国古代称为绞缬,也称为扎缬、染缬、撮缬、撮晕缬等,是“扎花”和“染色”两道工艺的合称,后人们简称为“扎染”,渐渐取代了“绞缬”的叫法。“扎染”在马来西亚语系为“plangi”和“tritik”,扎和缝的意思,印度次大陆称类似扎染的面料为“bandhana”,英语系国家称为“tie and dye”,日本将扎染织物统称为“shibori”,我们发现,无论中国还是外国,都有悠久、古老而神奇的扎染工艺。千百年来,扎染工艺被广泛运用于世界各族人民的服饰和其他生活用品中。一、扎染艺术的起源瑞士人类学家Alfred Buhler根据对世界各地扎染工艺的可靠记录和研究认为,扎染工艺是在同一时期,分由不同的几个地方起源的。但被称作扎染艺术原型的“圈圈纹”在中国、印度、日本、美洲、东南亚、非洲早期扎染作品中都有出现,这证明了扎染艺术发展之初的初始印记并互通有无,也可能是因为这种圈圈纹简单易学容易出效果的缘故。印度阿旃陀洞窟中六、七世纪的壁... (本文共6页) 阅读全文>>

权威出处: 《创意设计源》

浅谈扎染在服装设计中的应用趋势

美术教育研究
美术教育研究

扎染又叫绞缬,是我国三大面料印花工艺——防染法之一,其余两种防染法分别是夹缬和蜡缬。扎染主要是按照设计意图对面料运用缚、缀、扎、包、缝、夹等手法,以这些物理方式对面料进行防染印花。一、扎染与服装设计的历史追溯扎染在我国的起源非常早,可以追溯到秦汉时期,在晋代民间流传广泛。进入东晋时期,我国扎染工艺水平有所提高,南北朝时期,扎染技术日渐成熟。进入隋唐时代,民间制作的扎染工艺品应用已十分广泛。唐朝期间,扎染在皇宫和民间都得到广泛的使用,而且还流传到日本。目前日本仍然珍藏着中国唐代的一些织染精品,可以看出扎染工艺在唐朝时期的发展水平。进入五代时期,扎染继续发展,成为人们生活中重要的组成部分。北宋初期,扎染已十分普及。不过因为扎染工艺耗力、耗时,最终被朝廷遏制而走向落败,直到南宋才逐渐解禁。明清资本主义萌芽期间,国内动荡不安,随着国外化学染料的流入,扎染工艺已经无法适应当时社会的发展,最后仅在一些偏远的地区得以保留,在中原、沿海地区几近... (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 《美术教育研究》